http://www.labici.com.co/bicicletas-ibague

http://www.labici.com.co/bicicletas-ibague

Ahora la bici esta presente en Ibague, para los amantes de las bicicletas pueden encontrar todo en accesorios, en nuestra tienda on line.

ESTILO EN BICICLETA, CONSEJOS PARA PEDALEAR CON TRAJE

Andar en bicicleta no solamente se siente muy bien, sino que también se ve bastante bien. ¿Por qué no hacerlo con elegancia? Pedalear una bicicleta a la medida con un traje, también a la medida, puede ser un verdadero placer. A continuación te compartimos unos consejos para quienes necesitan o les gusta andar de traje hasta cuando van en bicicleta.

Bicicleta a la medida

La bici ideal para pedalear con traje es aquella que te permite una posición erguida e ir más cómodo, aun con el saco abrochado. Además está equipada con salpicaderas, cubre cadenas y rack o canastilla para evitar ensuciarte y sudar excesivamente. Es muy importante que sea una bici a tu medida a tu medida.
En la práctica puedes usar cualquier tipo de bicicleta. Seguramente tu ya elegiste una que va con tu personalidad y ya le diste un toque de acuerdo a tu estilo. Cualquier bici puede ser equipada con los accesorios que creas necesarios para hacer de tus recorridos más placenteros.

Traje a la medida

Un traje a la medida debe ser cómodo al caminar y al sentarte. Un traje con el que te sientes a gusto todo el día es un traje adecuado para pedalear. Dicen los expertos que un traje a tu medida es aquel que se ajusta a tu cuerpo. No intentes ajustar tu cuerpo al traje. Si es demasiado apretado o demasiado grande resultará incomodo, se puede descoser o puede ser estorboso y atorarse en las partes móviles de tu bici.

Unos prácticos consejos para pedalear con traje

1. Ten cuidado con la pierna derecha

En caso de que tu bici no esté equipada con cubre cadena, utiliza una cinta o strap para sujetar tu pantalón a la altura del tobillo. Esto evitara que se ensucie con grasa de la cadena o que quede atrapado entre la cadena y el plato. Alternativamente puedes elegir un pantalón que sea un poco entubado en la parte inferior de la pierna. Todo depende de tu estilo.

2. Evita las mochilas

Las mochilas pueden ser bastante prácticas, sin embargo cuando se pedalea con traje la ésta puede arrugar el saco e indudablemente te hará sudar excesivamente y podría llegar a dejarte una fea marca de sudor en toda la espalda.
Una buena alternativa es utilizar algún maletín cruzado o una buena alforja.

3. Mantén tu bicicleta limpia

Tu bicicleta acumula polvo, grasa y de más mugre del camino constantemente. Un ligero contacto con una bicicleta sucia pude ser suficiente para dejar una marca de suciedad en tu traje, especialmente si utilizas colores claros. Limpiar tu bicicleta periódicamente, además de prevenir ensuciar tu ropa te ayudará a prolongar su vida útil.

4. Toma unos momentos para refrescarte

Un inconveniente casi inevitable de cualquier actividad física es el sudor y claro, el mal olor. Una buena noticia es que el sudor no es el que huele mal. El mal olor es causado por bacterias al descomponer tu sudor en acidos. Por lo tanto, si al llegar a tu destino te tomas unos momentos para limpiarte el sudor y refrescarte un poco no tendrás que preocuparte por el mal olor. Un pañuelo que convine con el traje es una buena alternativa.

5. Evita el peinado del ciclista

A veces uno puede despeinarse un poco al pedalear, ya sea por el uso del casco o por el viento. Si sufres de este problema es recomendable usar algún producto para peinarte que te permita re-estilizar tu cabello durante el día. Una buena alternativa es buscar un look que sea fácil de mantener.

Si pedalear con traje no es una opción para ti, pero aun necesitas vestir uno en el trabajo, en algún evento o porque te gusta verte siempre elegante hay otras alternativas para llevar el traje y cambiarte al llegar a tu destino. Muy pronto te estaremos compartiendo más detalles.
¡Si tienes más consejos para pedalear con estilo por favor déjanos tu comentario!

CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA BICICLETA PARA LA CIUDAD

Una de las preguntas más comunes para quienes apenas se inician en el ciclismo urbano es: “¿Qué tipo de bicicleta es mejor para la ciudad?”.

En el mercado podemos encontrar una gran variedad de estilos, colores y precios. Toda esta diversidad puede resultar bastante abrumadora. Para hacer las cosas más complicadas, cuando vamos a la tienda de bicicletas, los asesores nos intentan vender la más rápida, la más ligera o la que tenga más velocidades.

Estas características son importantes si estamos en busca de una bicicleta con fines competitivos. Sin embargo, para el ciclismo urbano, lo que se busca es una bici que nos facilite la convivencia en el tráfico de la ciudad.

Características importantes para una bici de ciudad:

Que sea Fácil de Arrancar y de Detener

Al formar parte del flujo vehicular tendremos que detenernos y arrancar constantemente. Es importante que la bicicleta nos permita colocar los pies en el suelo para esperar a que el semáforo se ponga en verde.

Que Tenga Buena Aceleración

La aceleración es importante para poner la bicicleta en movimiento, cruzar una intersección o realizar algún cambio de carril o rebase.

Que sea Visible

Al compartir las vías con otros vehículos es importante mantenernos visibles. Las diferentes geometrías de los cuadros permiten al ciclista adoptar diferentes posturas. Entre más erguida sea ésta, el ciclista será más visible a los demás usuarios. Además es importante que la bicicleta este equipada con luces tanto frontales como traseras.

Que nos Permita Ver el Tráfico a Nuestro Alrededor

Es importante que el ciclista pueda ver lo que sucede a su alrededor. Cuando el ciclista adopta una posición erguida los brazos y la espalda se relajan, lo que da más libertad en el cuello para voltear a ver lo que sucede a nuestro rededor. Se requiere un poco de práctica para voltear hacia los lados o hacia atrás sin salirnos de trayectoria. Un buen aditamento para facilitar esta tarea es un espejo en el manubrio o en el casco.

Que Sea Fácil de Controlar con Una Mano

Las señales manuales son sumamente importantes para comunicarnos con conductores y otros ciclistas. Éstas requieren que seamos capaces de controlar la bicicleta con una sola mano.

Que Tenga un Rango de Velocidades Adecuado

El rango de velocidades depende de la topografía de nuestra ciudad y de la distancia que recorramos. En una ciudad planas más de 6 velocidades es un lujo.

Más que el número de velocidades, lo importante es el rango que se tenga. En una ciudad con pendientes pronunciadas se requiere un rango de velocidades bajo. En una ciudad plana no se necesitan velocidades bajas. Los rangos de velocidades altas son poco usadas en la ciudad ya que éstas se utilizan para la velocidad.

Para más información sobre este tema los invito a leer “Cómo Usar Los Cambios de Tu Bicicleta”.

Que Sea Eficiente

La suspensión trasera y las llantas con taquetes, comunes en bicicleta de montaña, no son recomendables para una bicicleta de ciudad. Estas dos características son sumamente útiles en condiciones de montaña. En el pavimento, tanto los taquetes como la suspensión (en especial la trasera) absorben parte de la energía que aplicamos al pedal. Si vas a usar tu bici de montaña en la ciudad es recomendable hacer algunas modificaciones.

Como ya lo mencionamos, existe una gran variedad de estilos de bicicletas. Lo importante es escoger una bici que te guste, que sea de talla adecuada y que se adapte a tus necesidades. Puedes encontrar más información en nuestro post: “Lo que todo mundo debe saber antes de comprar una bicicleta“.

Recuerda equipar tu bici con un buen juego de luces. Es recomendable comenzar con una bici lo más sencilla posible, con el tiempo te irás dando cuenta de tus necesidades y podrás equipar tu bici con los accesorios que harán tu viaje más cómodo.

La transmisión de la bicicleta: la cadena.

Estrenamos el blog hablando sobre la cadena de la bicicleta, componente indispensable que transmite la energía de la pedalada a la rueda trasera y cuyo mantenimiento es crucial para el correcto funcionamiento de nuestra máquina.

Índice:

 

-Empecemos por lo básico.
-Tipos de cadena.
-Mecánica y mantenimiento.

-Cómo saber si una cadena debe ser sustituida.
-Cómo abrir una cadena.
-Cómo volver a cerrar la cadena.
-El eslabón rápido.
-Cómo saber el largo que debe tener nuestra cadena.
-Limpieza.
-Lubricación.
-Recomendaciones respecto a los viajes largos.

Empecemos por lo básico:

 

Esquema de la transmisión de la bicicleta.

La cadena es el componente encargado de transmitir la fuerza de la pedalada a la rueda trasera. Al pedalear empujamos las bielas, estas hacen que gire el plato que a su vez hace que se mueva la cadena que engrana con el piñón trasero haciendo así que se mueva la rueda trasera. La cadena básicamente está formada por eslabones unidos a través de pernos, pins, burletes obulones (son los diferentes nombres que recibe). Estos bulones atraviesan la cadena de lado a lado por dentro de un casquillo que a su vez está metido dentro de un rodillo y así conectan las placas laterales y un eslabón con el siguiente tal y como se aprecia en la figura de abajo.

Aunque el dibujo ayuda lo mejor es coger
una cadena y "jugar" con ella para familia-
rizarnos.

Los dientes del plato o el piñón se alojan entre rodillo y rodillo. En el mercado hay varias marcas y varios tipos de cadena. Tendremos que escoger la adecuada para nuestra bicicleta. De todo ello hablaremos más adelante.

Los más curiosos podrán ver en este vídeo cómo se fabrica una cadena de bicicleta. Está en inglés, pero se aprecia bien. 

Tipos de cadena:

Cassette de 9 velocidades montado
en una rueda trasera.

Las cadenas se clasifican por la velocidad para la cual sirven pero ¿a qué nos referimos con velocidad de la cadena? Cuando hablamos de la velocidad para la que la cadena está fabricada nos referimos al número de piñones que tiene el cassette. El cassette es el conjunto de piñones unidos a la rueda trasera y ordenados de forma piramidal que  nos encontramos en las bicicletas con cambios. Cuando hablamos de la cadena nos olvidamos de los platos y sólo contamos el número de piñones del cassette, dicho número es la velocidad. Hay cadenas para 6, 7, 8, 9, 10 y 11 velocidades. Una buena forma de saber para qué velocidades sirve nuestra cadena es mirar la numeración que lleva la cadena inscrita y buscar las especificaciones de esta en internet. Las cadenas de diferentes velocidades se diferencian en el ancho de la cadena y no en el largo (distancia entre el eje de un bulón y el eje del siguiente) ya que el largo es universal. Las cadenas para Single Speed (bicicletas de una sóla velocidad entre las cuales se cuentan las fixies) son diferentes (generalmente de 1/8" pero hay más). Cuando vayamos a por una cadena para nuestra bicicleta tendremos que saber de qué velocidad pedirla. En cuanto a las marcas: Shimano, Sram o Kmc son algunas de las principales.

Mecánica y mantenimiento: 

 

Medidor en una cadena nueva. Puesto que no está
estirada la parte del 0.75 no entra en la cadena.

-Cómo saber si una cadena debe ser sustituida:para saberlo necesitaremos un medidor para cadenas que mide el estiramiento de la cadena. Sí, porque la cadena con el uso se estira debido a las tensiones a las cuales está sometida. Lo que haremos será colocar el medidor en la cadena y si entra el medidor por el lado en el que figura un 0,75 significa que debemos sustituir la cadena porque está estirada. Esto es muy importante dado que una cadena estirada nos va a modificar la mecánica de los platos y piñones y cuando pongamos una cadena nueva en unos platos y piñones desgastados esta empezará a saltar y tendremos que cambiar cadena, piñones y puede que incluso platos. Está más que claro que una cadena es mucho más barata que estos componentes. He visto tres opcionesen este enlace acerca de cuándo cambiar la cadena, os explico las tres para que vosotros mismos escojáis la que más os guste:

Opción 1: no cambiar la cadena nunca y seguir rodando hasta que de problemas (generalmente salta la cadena), cuando ya dé problemas se cambia toda la transmisión. Esto funciona más o menos asi:  si llega la cadena a su máximo estiramiento indicado por el medidor y seguimos con la cadena puesta, aunque funcione perfectamente empezaremos a degastar piñones y platos (los dientes toman forma de cola de tiburón), pero este desgaste unido a que la cadena se hace más larga hará que todo siga funcionando más o menos bien hasta que llegue un punto en el que en los piñones y platos que menos uses saltará la cadena debido a que es demasiado larga para entrar en ese hueco que hay entre diente y diente menos desgastado. Esto puede llegar a ocurrir pasados muchos km, y si además usáis todas las velocidades desgastando más o menos por igual pues más km pasarán. En cambio si por el tipo de recorrido usáis siempre una combinación de los mismos piñones y platos ocurrirá antes. 

Opción 2: ir cambiando la cadena cuando su vida útil llegue al limite según el medidor  (parece ser que de esta forma la transmisión entera viene durando unas tres cadenas). Este método parece ser el más efectivo para no tener problemas, aunque tambien se dice que es más caro. Al coste de piñones y platos hemos de sumar el de tres cadenas.

Opción 3: hacer ciclos o una combinación de los anteriores. Cuando se cambia la transmisión se compran tres cadenas y se numeran. Retiramos la cadena antes de que esta llegue al estiramiento máximo medido con el medidor y pondremos la siguiente. Cuando se llega a la tercera cadena se vuelve a poner la primera y se comienza el ciclo de nuevo de manera que se desgasta todo a la vez hasta que las cadenas comiencen a saltar con lo cual, en lugar de pasar a la siguiente se pasa a la anterior de nuevo, lo cual nos permitirá otros cuantos kilómetros hasta que ya salten todas y debamos cambiar toda la transmisión.

Ni que decir tiene que para cambiar la cadena necesitaremos abrirla.

Tronchacadenas con cadena
colocada para ser cortada.

-Cómo abrir una cadena: para poder abrir la cadena necesitaremos un tronchacadenas. El tronchacadenas es una herramienta que nos permite fijar un eslabón y empujar el bulón desde un extremo para que salga por el otro extremo pudiendo así separar la cadena por ese punto concreto. Se coloca el eslabón en el tronchacadenas y, apoyando firmemente se hace girar el tornillo para acercar el eje. Dicho eje empujará al bulón haciéndolo pasar hacia el otro lado por el cual caerá. No os preocupéis porque os tengo preparado material audiovisual más adelante y podréis ver un fantástico y explicativo vídeo sobre cómo usar el medidor de estiramiento, el tronchacadenas y mucho más de lo que viene a continuación.

-Cómo volver a cerrar la cadena: para volver a montar la cadena una vez abierta y quitado los eslabones sobrantes, puesto un eslabón rápido (más adelante lo veremos), reparado un eslabón roto o cualquier cosa por la cual hayamos abierto la cadena hay tres formas diferentes de hacerlo. Una de ellas es utilizando pines de cadena los cuales colocaremos de nuevo en el lugar en el cual estaba el pin viejo que habíamos quitado previamente con el tronchacadenas. Para ello deberemos usar de nuevo el tronchacadenas. Los pines no son todos iguales, los hay de 8, 9 ó 10 velocidades, deberemos comprar los correspondientes a nuestra cadena. La otra opción y la menos recomendable es utilizar el mismo bulón antiguo, cuando abrimos la cadena pondremos cuidado de no sacar del todo el bulón sino que lo dejaremos sujeto con la última placa lateral para cuando volvamos a cerrar la cadena poder usar el mismo bulón. Con este sistema hay más posibilidades de dañar la cadena ya que el pin es viejo y ha sido sometido a tensiones y deformaciones para extraerlo y luego para volverlo a meter y, además, no tiene la guía que lleva un pin nuevo. La última opción que os pongo es la que uso yo, es la opción del eslabón rápido que no sólo me permite reparar una cadena sino que además me permite abrir y cerrar fácilmente la cadena sin necesidad de usar tronchacadenas. Además el eslabón rápido es reutilizable. Lo veremos a continuación. 

-El eslabón rápido: el eslabón rápido es un eslabón que puede ser montado y desmontado con la mano de forma fácil y rápida y además puede ser colocado de nuevo sin necesidad de cambiarlo cada vez, es reutilizable.

Eslabón rápido desmontado.

Esto nos permite desmontar la cadena fácilmente por ejemplo para limpiarla. Lo primero que deberemos hacer es escojer el eslabón correspondiente a la velocidad de nuestra cadena. Luego extraer un eslabón completo de la cadena para sustituirlo por el eslabón rápido, es decir, habrá que quitar dos bulones y no uno para que los dos extremos de la cadena queden con los casquillos y los rodillos pero sin bulones y sin las dos placas laterales externas que son las partes que hemos quitado. El eslabón rápido incluye esas dos placas laterales y dos bulones fijos por un extremo a una de las placas pero que se puede extraer de la otra placa lateral por su otro extremo de manera que se colocan enfrentados tal y como muestra la fotografía.

Esquema de montaje de un eslabón
rápido.

Para montar el eslabón rápido basta con enfrentar las dos partes y hacer pasar los bulones a través de los extremos de la cadena, en el lugar en el cual antes estaban los bulones que hemos extraído. Juntamos un poco los extremos para pasar las cabezas de los bulones por las hendiduras más anchas de las placas laterales y luego estiramos para que quede cerrada en las hendiduras estrechas. Todo esto también se explica en el siguiente vídeo.

-Cómo saber el largo que debe tener nuestra cadena: una vez abierta nuestra cadena la desmontaremos de plato y piñón y volveremos a montarla sin hacerla pasar por las roldanas del cambio trasero, como si el cambio no existiera. Colocaremos la cadena en el piñón más grande y en el plato más grande y la juntaremos todo lo que podamos, así veremos que puede que sobren eslabones, si esto ocurre cortaremos por donde nos indique la cadena juntandola todo lo posible pero dejando un eslabón más. A continuación se pone en el plato pequeño y el piñón pequeño, se hace pasar la cadena por el cambio trasero y se monta de nuevo. Otra vez en este otro vídeose explica detalladamente. 

-Limpieza: la limpieza es muy importante porque el propio aceite de la cadena hace que se pegen partículas formandose así una especie de pasta abrasiva que acelerará el desgaste. Siempre se debe desengrasar y limpiar bien la cadena antes de engrasarla. Para limpiar la cadena hay múltiples consejos. Yo quiero contaros cómo lo hago aunque al final de este artículo pondré más material para que vosotros mismos consulteis y escojáis vuestro propio método. Lo que yo hago es desmontar la cadena, para ello tengo instalado un eslabón rápido para poder quitarla y ponerla fácilmente sin necesidad de extraer los bulones con un tronchacadenas. Una vez extraída la cadena solía sumerjerla en una mezcla de agua y fairy y dejarla un par de horas. A continuación frotaba toda la cadena con un cepillo de dientes y enjuagaba bien. Pero últimamente en lugar de fairy utilizo un líquido limpiador específico para cadenas porque he visto que da mejores resultados; con el fairy solía quedarme suciedad y tenía que frotar más tiempo. Cuando la cadena esté limpia es necesario secarla bien con un trapo para que no quede humedad. Posteriormente sólo queda montar la cadena y lubricarla.

-Lubricación: para lubricar la cadena no deberemos utilizar cualquier producto. En el mercado hay muchos lubricantes para cadenas (para tiempo mojado, para tiempo seco, de teflón, ceras...). Que existan lubricantes para tiempo mojado y para tiempo seco no es una pijada ni un capricho, para tiempo mojado necesitamos un aceite más denso que no se vaya fácilmente con la lluvia pero si ese aceite denso que se mantiene húmedo lo dejásemos en tiempo seco se le adherirían todas las partículas de polvo y ello haría que nuestra cadena se desgastase más como vimos anteriormente. Recordad que siempre hay que limpiar y desengrasar la cadena antes de lubricarla. Para lubricarla lo más recomendable es colocar un plato y piñón medios y accionar los pedales hacia atrás, aplicaremos el lubricante sobre la cadena justo en el lugar de los piñones en el cual la cadena hace la curva ya que es ahí donde los eslabones están más separados y el lubricante penetrará más. Ni el plato ni los piñones se lubrican, ojo. Una vez aplicado el lubricante seguimos accionando los pedales hacia atrás unos 20 ó 30 segundos y a continuación, con la ayuda de un trapo y accionando de nuevo los pedales hacia atrás quitaremos el exceso de lubricante para que no se pegue la suciedad. En este vídeo se habla un poco sobre el mantenimiento y la limpieza de la cadena. Yo finalmente he optado por utilizar un lubricante a base de cera, el Squirt Lube. Os contaré mucho más sobre él en la siguiente entrada sin embargo os recomiendo que investiguéis por internet y en vuestro taller más cercano para escoger la opción que más os guste.

Recomendaciones respecto a los viajes largos:

Para viajes de largo recorrido que duren varios días (Camino de Santiago, cicloturismo...) recomiendo llevar con nosotros:

-Tronchacadenas: si se parte la cadena tendremos que usar el tronchacadenas si no queremos volver andandito. Ya sea para cortar la cadena y poner un eslabón rápido, ya sea para poner un bulón nuevo, ya sea para arreglarla con el bulón antiguo... si no queremos llevarnos un disgusto, esta herramienta es imprescindible.

-Eslabón rápido o bien bulones: como comentábamos antes, el eslabón rápido y los bulones son dos buenas formas de reparar nuestra cadena. Leyendo arriba podéis escoger la manera que prefiráis. Si lleváis eslabón rápido quizás sea conveniente llevar un par o más. Si lleváis bulones que sean unos cuantos. Tanto eslabones rápidos como bulones ni ocupan ni pesan.

-Cadena nueva de repuesto: a veces los viajes son de 1000 Km o más ¿qué ocurre si llega el momento en el que la cadena debe ser sustituida? Una buena idea es llevar con nosotros una cadena nueva de repuesto. ¿Y cuándo cambiarla? Para ello podemos llevarnos también un medidor.

-Lubricante: se puede llevar para tiempo mojado o seco o bien alguno que sirva para ambas condiciones climáticas. El caso es que nuestra cadena debe estar correctamente lubrificada.

-Desengrasante, cepillo de dientes y trapo: para limpiar la cadena antes de engrasarla. Y aquí lanzo una sugerencia: los lubricantes con base de cera tienen la ventaja de ser más limpios y, por tanto, son una buena opción para ahorrarnos llevar tanta cosa encima ya que se limpian más fácilmente. Lo dejo como dato y que cada cual escoja. Como os dije, en la siguiente entrada hablaré más sobre el Squirt Lube, el único lubricante con base de cera que he probado y por el cual he optado finalmente.

Obviamente si es una salida de un día a la montaña para hacer una ruta, con el tronchacadenas y un eslabón rápido o bulones es más que suficiente.Y obviamente también todo esto es sólo con respecto a la cadena. En futuras entradas hablaremos acerca de otras herramientas y repuestos que son imprescindibles en cualquier salida.

Espero que os halla servido tener toda esta información sobre la cadena junta. Si voy encontrando más información la iré añadiendo. Así mismo, agradezco toda colaboración de aquella gente que sepa mucho más que yo para que todos podamos beneficiarnos de compartir la información. 

Historia de la Bicicleta!!!

Lo único que está claro es que la bicicleta es un invento europeo. Dependiendo de lo que consideremos una bicicleta existen unas fechas u otras, siendo la primera bicicleta a pedales patentada como tal y a partir de la cual ha evolucionado la industria en el siglo XX la del británico John Kemp Starley en 1885, si bien es cierto que se basó en los modelos europeos construidos a lo largo de todo el siglo XIX.

 

Existe la creencia de que Leonardo Da Vinci creó el primer boceto en papel de una bicicleta (¡que incluía hasta la cadena de transmisión!) a finales del siglo XV, pero el investigador alemán Hans-Erhard Lessing demostró en 1997 que el diseño se introdujo en los documentos de Leonardo a partir de 1961. También a finales del siglo XVIII, un francés, el conde de Sivrac habría inventado el celerífero, un primitivo cuadro sobre dos ruedas con una cabeza de animal, pero autores como Max Rauck, Gerd Volke y Felix Paturi han desmentido esta fecha atribuyéndola a antiguas rivalidades nacionalistas entre franceses y alemanes.

BICIHOME BICICLETA DE DA VINCI

Prototipo hecho en función de los supuestos planos de Da Vinci

Bicihome Celerífero

Celerífero supuestamente inventado en la década de 1790

En 1816, Karl Dreis, inventor y aristócrata alemán creó lo que sería el primer vehículo dirigible con dos ruedas en linea. No tenía ni pedales, ni cadenas, ni frenos, sino que avanzaba y frenaba con los pies, pero sí tenía las ruedas, el sillín, el manillar, el cuadro y un sistema de dirección bastante más aparatoso que el que hoy conocemos. Dreis pensaba que su “máquina de correr” o laufmaschine, como la bautizó revolucionaría el transporte de su época, pero no pasó de ser una máquina recreativa muy poco utilizada, aunque sirvió como prototipo para otros posteriores.

BICIHOME KIRKPATRICK MACMILLAN

El velocípedo de Macmillan funcionaba con pedales con el mismo movimiento de los trenes. Aún no existía correa de transmisión.

En 1845 el escocés Robert William Thomson sustituyó las ruedas hechas completamente de madera por unos neumáticos inchables que combinaban cuero y goma, y cuyos remaches le daban tracción al conjunto, aunque su invento cayó en desuso y solo se usó durante algunos años en carruajes.

En 1861, Ernest Michaux decidió dotar de unos pedales a la rueda delantera de una vieja draisiana, por lo que el nuevo invento requería de más equilibrio. Se reconoce a Michaux como el precursor directo de la bicicleta aunque se deben citar nombres como Philip Moritx o Galloux que construyeron bicicletas a pedales para uso particular. El invento de Michaux, la “Michaulina” se empezó a producir en serie atrayendo la atención de las clases populares y este modelo se hizo muy popular en Francia. El cuadro y las ruedas se fabricaban en madera, y estas última llevaban una banda de hierro que era la que tocaba el suelo. Los pedales estaban colocados en la delantera, que era un poco más alta que la rueda de atrás.

Bicihome Michaux

Velocípedo de Michaux, a falta de la transmisión ya tiene todos los elementos de una bicicleta actual. Se aprecia un primitivo freno que mediante la tensión de un hilo detiene la rueda trasera por fricción.

 

En 1869, en Gran Bretaña se introdujeron los neumáticos de goma maciza montados en el acero.

En 1873 James Starley, un inventor inglés, produjo la primera máquina con casi todas las características de la famosa bicicleta de rueda alta. La rueda delantera de la máquina de Starley era tres veces más grande que la de atrás. Su uso se hizo muy popular durante la década de las 70 y los 80, tanto que en enero de 1887, el norteamericano Thomas Stevens realiza el primer viaje en bicicleta alrededor del mundo. Partió de San Francisco y regresó a la misma ciudad después de pedalear durante más de tres años.

BICICLETA DE JAMES STARLEY LLAMADA PENNY FARTHING

Bicicleta de James Starley conocida popularmente como Penny Farthing en relación al tamaño de dos monedas: el penique (Penny) y el cuarto de penique (Farthing). El modelo de la imagen es posterior a 1888 y ya integra neumáticos de aire.

BICIHOME PENNY FARTHING MONEDAS

En 1885, John Kemp Starley crea la “bicicleta de seguridad” o Safety Bicycle, muy parecida a una bicicleta urbana actual. Tenía frenos y la postura era mucho más cercana al suelo, de ahí su nombre. Se añadieron poco después, en 1888, los neumáticos con cámara de aire desarrollados por el irlandés John Boyd Dunlop, cuyo tubo interior se rellena de aire amortiguando parte del golpeteo contra los caminos. Las ruedas eran casi del mismo tamaño y los pedales, unidos a una rueda dentada a través de engranajes y una cadena de transmisión, movían la rueda de atrás. La bicicleta de seguridad se extendió rápidamente por todo el mundo industrializado y su precio gracias a la fabricación en serie se fue abaratando cada vez más.

SAFETY BICYCLE DE 1885

En Francia, los hermanos Michelín crearon un neumático desmontable y en Italia, Giovanni Battista Pirelli hizo lo propio. Con el neumático y unas cuantas cámaras de recambio se podía ir a todas partes. Las bicicletas de entonces pesaban entre 18 y 20 kilos.

 

El 31 de mayo de 1889 nació oficialmente el ciclismo de competición. Los hermanos Olivier , asociados de la fábrica de Michaux, organizaron una carrera en el parque de Saint Cloud de París con 1200 metros de recorrido en la que tomaron parte unos pocos ciclistas. A partir de entonces comenzó la fiebre del ciclismo. En el aspecto técnico se investigaba a marchas forzadas para encontrar nuevas soluciones. La velocidad se convirtió en una obsesión en detrimento del peso, el equilibrio o la seguridad. Los fabricantes tendieron a homogeneizar sus máquinas y las descomunales ruedas delanteras se redujeron a un diámetro de 80 centímetros. Estos inventos, junto con el uso de tubos de acero soldados y los asientos de muelles, llevaron a la bicicleta a la cumbre de su desarrollo.

A principios del siglo XX nacerían las primeras competiciones nacionales de gran nivel, como el Tour de Francia, o el Giro de Italia pero todos los avances surgidos desde el siglo XIX contribuyeron a crear la bici tal y como la conocemos hoy.

Dia Internacional del Ciclista!!!

Historia

Hay algunos que afirman que el 15 de Abril seria el día del Ciclista, pero extrañamente, según la mayor información sobre el origen del este día, es que se celebra desde el 19 de abril de 1943 cuando el doctor ALBERT HOFMANN, descubrió el LSD y sintió los efectos psicodélicos de éste mientras se transportaba en una bicicleta, en pocas palabras tuvo su primer “viaje” arriba de una bicicleta para empezar a celebrar este día.

Poco después, Hofmann escribió lo siguiente acerca de su expriencia con el LSD:“…poco a poco puedo comenzar a disfrutar los colores y despliegue de formas que persisten detrás de mis ojos cerrados. 

Caleidoscopicas y fantásticas imágenes surgen en mi, alternándose, desperdigandose, abriendo y cerrándose en círculos y espirales, explotando en fuentes de colores, reacomodándose e integrándose en un flujo constante…”

Desde entonces, mucha gente, asociaciones y comunidades celebran este día para conmemorar el descubrimiento del LSD, pero también cada vez más asociaciones y grupos de ciclistas, completamente desvinculados del consumo de estas sustancias y sin ningún tipo de relación con el consumo de drogas, aprovechan el “Bicycle Day” para conmemorar ese primer “viaje” en bicicleta para reivindicar el uso de la bicicleta y el transporte sostenible.

La Posición Correcta en una Bici Urbana...

Cuando haces un esfuerzo físico con tu bicicleta de montaña la talla es muy importante. En una bici de ciudad también lo es, pero muchas veces no tanto. ¿Por qué no? Hay mucha gente que prefiere una bicicleta de una talla inferior a la correcta, para así poder tener más control y seguridad en la bici.

Esto sobre todo lo prefiere personas no muy acostumbradas a montar en bici, y al sentir inseguridad sobre las dos ruedas o ante el tráfico, prefiere una bici más pequeña y más manejable. Se puede entender, aunque tal vez no sea lo correcto.

Vayamos por partes. Pedalearemos con la parte delantera del pie, apoyando en el centro del pedal la zona delantera de la planta del píe. Colocaremos los pies en posición paralela a la bicicleta. Es decir, ni pedalear con el tacón ni con la punta del píe ni abrir los pies hacia fuera.

La altura del sillín debe permitirnos hacer toda la vuelta del pedaleo sin estirar la cadera para llegar a los pedales. Tampoco debemos tener la rodilla demasiado doblada cuando el pedal está en su posición más baja.

Una buena guía es que al tener el pedal en el punto más bajo de la rotación y el tacón apoyado en él, la pierna esté extendida pero sin que la cadera se haya tenido que mover. La rodilla debe tener un pequeño ángulo.

En las bicicletas urbanas, normalmente la posición de la espalda es muy erguida ya que el manillar tiene una posición más alta. Por eso, para ciudad las urbanas son mejores que las bicis de carretera o de montaña para poder realizar un pedaleo más cómodo. En la ciudad buscamos la comodidad que una espalda recta nos proporciona. Otro motivo para ir con la espalda recta es que vemos mejor el tráfico, y el tráfico nos ve mejor a nosotros ya que el cuerpo "ocupa más espacio".

Finalmente podemos comentar algo acerca de la posición de las manos sobre el manillar. De nuevo prima la comodidad. No obstante, poder accionar las manetas de freno debe de ser un reflejo rápido y sencillo sin mayor movimiento de la mano. La mano debe seguir una línea recta del brazo, tanto para cambiar de marchas como para poder frenar rápidamente.Obviamente, las dos manos agarrados al manillar mejor que una.

Fuente: http://www.ciclismourbano.org/